domingo, 5 de diciembre de 2010
Algunas fotos del invierno tailandés
Hola a todos. No tengo mucho que hacer hoy, y además he decidido que por un día no soy un turista/viajero, así que les dejo algunas fotos del norte de Tailandia en este invierno feróz a 30 grados centígrados.
jueves, 18 de noviembre de 2010
Tailandia: el Once oriental
¿Que se puede decir de Tailandia? Lo primero que llama la atencion es que es un pais bastante desarrollado. Lo segundo, es que todavia en 2010 todo es muy barato. Y esto es lo que define el turismo en el país. Las cosas que he visto en las últimas tres semanas no son muy impresionantes; culturalmente el país deja mucho que desear, el desarrollo turístico es mas bien privado, incluso en las agencias de turismo estatales no se habla mucho inglés. En cuanto la moneda local no sea más competitiva (y está en camino de dejar de serlo) la industria turística tailandesa puede llegar a derrumbarse. Ni hablar si las mujeres europeas deciden volver a tratar a los hombres occidentales como seres humanos (el principal motivo de la visita de millones de alemanes, ingleses y otros en Tailandia es conseguir una esposa o compañera; de tantos otros es simplemente el turismo sexual).
Dicho esto, el país tiene bastante que ofrecer, teniendo en cuenta que las dificultades para viajar se ven subsanadas por lo baratas que son las eventuales soluciones. ¿No hay transporte publico hacia un sitio turistico? No importa tanto cuando el taxi privado hacia ese lugar cuesta algo asi como 2 Euros.
Cosas positivas: la comida local es absolutamente deliciosa. No se puede (ni debe) preguntar que es lo que contiene, pero seguramente una dosis de jugo de lima y aceite de pescado o coco están incluidos de alguna forma. Muchos platos son picantitos, pero uno se acostumbra al sabor explosivo muy rapido. Los lácteos parecen ser nuevos en el país, los helados son lo más desastroso que probé en mi vida y el pan se está vendiendo en nuevas panaderías construídas como negocios "de lujo". L más común en Francia es aquí lo nuevo y fashion. Eso si, comer camarones por menos de 1 Euro es algo cotidiano en el reino de Siam. Lo hago todos los días.
Me despido porque ya me dió hambre luego de lo que escribí. Una fotito que condensa las bellezas naturales del centro del país (con una turista agregada para ensalzar la foto):
Y una de lo que uno puede llegar a comer si cierra los ojos, mmm,que riiiico!
Dicho esto, el país tiene bastante que ofrecer, teniendo en cuenta que las dificultades para viajar se ven subsanadas por lo baratas que son las eventuales soluciones. ¿No hay transporte publico hacia un sitio turistico? No importa tanto cuando el taxi privado hacia ese lugar cuesta algo asi como 2 Euros.
Cosas positivas: la comida local es absolutamente deliciosa. No se puede (ni debe) preguntar que es lo que contiene, pero seguramente una dosis de jugo de lima y aceite de pescado o coco están incluidos de alguna forma. Muchos platos son picantitos, pero uno se acostumbra al sabor explosivo muy rapido. Los lácteos parecen ser nuevos en el país, los helados son lo más desastroso que probé en mi vida y el pan se está vendiendo en nuevas panaderías construídas como negocios "de lujo". L más común en Francia es aquí lo nuevo y fashion. Eso si, comer camarones por menos de 1 Euro es algo cotidiano en el reino de Siam. Lo hago todos los días.
Me despido porque ya me dió hambre luego de lo que escribí. Una fotito que condensa las bellezas naturales del centro del país (con una turista agregada para ensalzar la foto):
Y una de lo que uno puede llegar a comer si cierra los ojos, mmm,que riiiico!
jueves, 19 de agosto de 2010
Francia: Languedoc
Francia es como uno se la imagina y mucho más. Francia es un país hermoso, de montañas, ríos, lagos y tierras ancianas donde el sol ilumina las extensas viñas y el queso acompaña a las más ricas baguettes que se puedan pensar. Francia es un país lleno de gente indiferente e individualista, de gente amable que invita a compartir la comida, de odio y admiración hacia París, la ciudad que lo engulle todo y a todos.
Es un país rico con mucho apoyo social por parte del Estado, y sin embargo Toulouse está llena de SDFs (la forma políticamente correcta de decir vagos callejeros, “sans domicile” fijo, jóvenes que se han salido de la matriz social de empleo e hipoteca, y deambulan con sus grandes perros por las cuidadas calles de la ciudad. Por eso casi no hay bancos donde sentarse en las plazas secas, no vaya a ser cosa que un SDF los tome como su cama eventual cotidiana. La diferencia con España es tan grande, que uno se pregunta como es que Francia rompe el continuo mediterráneo con la Italia que uno intuye similar a la sensibilidad argentina.
Hubo una vez dos Francias, la del norte y París, y la del sur, la Occitanía, cuyo lenguaje era la Langue D´Oc, el occitano, muy parecido al catalán, y cuya religión herética la practicaban los cátaros, en un territorio comprendido entre Toulouse, Albi, Perpignan y Beziers. Pero en el Siglo XIII el Rey de Francia y el Papa, aprovechando la excusa religiosa, invadieron estas tierras y las hicieron suyas, con lo que el francés de hoy en día es en realidad el lenguaje de las tierras del norte, y el occitano permanece en las viejas canciones de los juglares locales, suprimido bajo el manto de los siglos. Aún así, la zona se denomina Languedoc, y la industria turística local le debe su poderío a los atractivos derivados de aquella batalla entre distintos tipos de cristianos. Los castillos donde los cátaros resistieron la cruzada santa y las iglesias y fortalezas construidas como reacción hacen cola para ingresar en la lista de bienes protegidos por la Unesco (y el barrio catedralicio de Albi recientemente lo ha logrado).
Ahora me encuentro en el departamento de Tarn (como todos los nombres locales impuestos por Napoleón, éste deriva del nombre del río principal que cruza la comarca). El paisaje está compuesto por colinas divididas en pequeños cuadrados de color verde y amarillo, viñedos, girasoles, vacas y casitas de techos rojos, en varias cimas castillos derruidos con torres altísimas que parecen salidas de un libro de Tolkien, y los típicos caminos sinuosos que no se adaptan a las velocidades modernas. De aquí sale el verdadero queso Rochefort (nada de “queso azul”) puesto que la villa del mismo nombre está en la zona y los vinos de Gaillac, el caussolet de Castelnaudary y el confit de canard (la pata del pato cocinada como al spiedo, solo guiándome por el sabor). Acostumbrados a las extensiones sudamericanas, es difícil comprender el tamaño y la concepción local de “pays”, un lugar que es posible cruzar a pié exactamente como lo describió Tolkien en “El Señor de los Anillos”. Cada región está dividida en departamentos, y cada uno está a su vez dividido en varios “pays” (si no entendí mal).
Es un país rico con mucho apoyo social por parte del Estado, y sin embargo Toulouse está llena de SDFs (la forma políticamente correcta de decir vagos callejeros, “sans domicile” fijo, jóvenes que se han salido de la matriz social de empleo e hipoteca, y deambulan con sus grandes perros por las cuidadas calles de la ciudad. Por eso casi no hay bancos donde sentarse en las plazas secas, no vaya a ser cosa que un SDF los tome como su cama eventual cotidiana. La diferencia con España es tan grande, que uno se pregunta como es que Francia rompe el continuo mediterráneo con la Italia que uno intuye similar a la sensibilidad argentina.
Hubo una vez dos Francias, la del norte y París, y la del sur, la Occitanía, cuyo lenguaje era la Langue D´Oc, el occitano, muy parecido al catalán, y cuya religión herética la practicaban los cátaros, en un territorio comprendido entre Toulouse, Albi, Perpignan y Beziers. Pero en el Siglo XIII el Rey de Francia y el Papa, aprovechando la excusa religiosa, invadieron estas tierras y las hicieron suyas, con lo que el francés de hoy en día es en realidad el lenguaje de las tierras del norte, y el occitano permanece en las viejas canciones de los juglares locales, suprimido bajo el manto de los siglos. Aún así, la zona se denomina Languedoc, y la industria turística local le debe su poderío a los atractivos derivados de aquella batalla entre distintos tipos de cristianos. Los castillos donde los cátaros resistieron la cruzada santa y las iglesias y fortalezas construidas como reacción hacen cola para ingresar en la lista de bienes protegidos por la Unesco (y el barrio catedralicio de Albi recientemente lo ha logrado).
Ahora me encuentro en el departamento de Tarn (como todos los nombres locales impuestos por Napoleón, éste deriva del nombre del río principal que cruza la comarca). El paisaje está compuesto por colinas divididas en pequeños cuadrados de color verde y amarillo, viñedos, girasoles, vacas y casitas de techos rojos, en varias cimas castillos derruidos con torres altísimas que parecen salidas de un libro de Tolkien, y los típicos caminos sinuosos que no se adaptan a las velocidades modernas. De aquí sale el verdadero queso Rochefort (nada de “queso azul”) puesto que la villa del mismo nombre está en la zona y los vinos de Gaillac, el caussolet de Castelnaudary y el confit de canard (la pata del pato cocinada como al spiedo, solo guiándome por el sabor). Acostumbrados a las extensiones sudamericanas, es difícil comprender el tamaño y la concepción local de “pays”, un lugar que es posible cruzar a pié exactamente como lo describió Tolkien en “El Señor de los Anillos”. Cada región está dividida en departamentos, y cada uno está a su vez dividido en varios “pays” (si no entendí mal).
El Canal de la Robaine, parte del complejo de canales del Siglo XVII que unen el Mediterraneo y el Atlantico
Carcassonne, el 3er sitio más visitado de Francia
Los pequeños vegetales locales: 100% "orgánicos"
Aquí se casan las parejas en Toulouse (¡se parece al registro civil de Ituzaingó!)
La Mala Vida, parte I
La Mala Vida, parte II
La Mala Vida, parte III
Les debo las fotos del perfecto Tarn, ¡y las que vienen! Tantas zonas míticas a recorrer. En los próximos días, la Dordogne.
domingo, 1 de agosto de 2010
Oh la la, La France
Hola a todos. Empezamos con Francia entonces, desde el sur, desde el pueblo de los pintures de Collioure, hacia la montaña, los ríos entre paredes de piedra, las fortalezas, todo en un área máspequeña que el camino que va de Buenos Aires a Luján. El turismo lo hace el hombre en conjunción con la naturaleza, sin caminos no hay caminatas, sin ingenieros no hay fortalezas, y sin pintores y poetas Collioure sería una playa mas.
Port de la Selva, España
Una cala nudista en Port de la Selva. Había gente desnuda, y otra solo haciendo top-less. Esta es la foto más cercana que van a obtener.¡Perdón!
Collioure, la iglesia y el castillo
El castillo tiene playas a ambos lados
Calle típica de Collioure
El Castillet, en el centro de Perpignan
Una calle en Perpignan
Ejemplo de menú en Perpignan (1 clik para ver foto,otro para agrandar)
El Tren Amarillo en los Pirineos Orientales
Ah, la France. Como uno se la imagina, así es.
Bueno, obviamente faltan muchisimas cosas acá en éstos posts, las fortificaciones de Vauban (http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban). Acá algunas fotitos que salen en Google: http://www.google.com/images?q=vauban&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=es&tab=wi&biw=1024&bih=436
Salut!
sábado, 24 de julio de 2010
La Mala Vida: Escenas de Catalunya
Valle de Nuria, Pirineos Catalanes, dormí allí una noche
Escapando hacia Francia a pie
Defibrilador público en un caserío de 30 habitantes en Francia (Mantet)
Tossa del Mar, Costa Brava
La playa de Tossa
Calella de Palafrugell, sensación de exclusividad
Llafranc, más exclusivo todavía
Y por hoy nada más, no sea cosa que se aburran de lo que envío desde estas lejanas playas. Ahora me encuentro un poco más al norte, en tierras surrealistas de Dalí, cerca de donde los Pirineos finalmente caen al mar y las Catalunyas se dividen entre España y Francia, allí donde Machado encontró su muerte, y los pintores su inspiración.
martes, 20 de julio de 2010
Catalunya
Cataluña (Catalunya en el idioma local), es mucho más nacionalista de lo que uno pensaría. En estos momentos de crisis económica, cientos de miles, sino millones de catalanes del interior claman por la independencia de España. Los motivos parecen ser eminentemente económicos: se habla mucho de autonomía cultural, y se esconde el interés por el control sobre los impuestos, buena parte de los cuales hoy se ven dirigidos por Madrid hacia zonas económicamente deprimidas en la península. No hay duda que los catalanes son distintos que los castellanos o los vascos. La pregunta es si vale la pena destruir un país para que una nación que ya es rica pueda comprarse un automóvil adicional o construir otra piscina. El independentismo catalán es por supuesto más fuerte en el interior del país que en Barcelona. Nunca escuché la palabra “parásitos”, pero si “esa gente vive de nosotros” para referirse a otros españoles. Un equivalente en Argentina (si pudiera existir tal cosa) sería que Córdoba decidiera hacer lo mismo, basado en su “singularidad cultural”. No se sorprendan si leen en los próximos 2-4 años que existe un nuevo país en Europa.
Barcelona actualmente es un horno de turistas, ladrones, estatuas vivientes y caros museos. Y además de cultura, playa, ruido, y chicas lindas. Cada uno la toma como quiere. Se los dejo a ustedes.
El Maresme es un conjunto de pueblos y ciudades junto al mar al norte de Barcelona, antes de llegar a la Costa Brava. Son en general mucho más bonitos que los balnearios de la costa argentina, pero la arena es muy gruesa y lastima los pies. El mar aquí es calmo como un lago, los chiringuitos abundan y el tren suburbano prácticamente toca la playa en todo su recorrido. Viajar en tren y ver a los bañistas, el sol y el Mediterráneo es siempre bienvenido y relajante, aunque supongo que hacerlo mientras uno va hacia el trabajo dentro de una oficina puede resultar contraproducente. La diferencia de calidad de vida que esto otorga en comparación a Buenos Aires es tan obvia que uno se pregunta que es lo que estamos haciendo amuchados en una urbe inmensa frente a un río sucio que solo aprovechan unos pocos.
El interior de Cataluña, otra vez pueblos medievales con castillos, torres, montañas. Un tren de cremallera (un piñón debajo del tren que conecta con una cremallera como la de las camperas entre los rieles) me sube hacia un valle cerca de las cimas de los Pirineos catalanes. Un teleférico me sube aún más, hacia el Albergue donde ahora me encuentro. Alrededor, el verde, arroyos bajando de las montañas circundantes, algunas vacas y ovejas, aves carroñeras buscando algún animal muerto, y algo de hielo que reluce bajo los rayos que logran traspasar las nubes. Uno de los mejores lugares en los que he estado. Se llama el Valle de Nuria. Es bastante conocido para el turismo interno.
Dos días después, me encuentro subiendo a uno de los múltiples volcanes apagados alrededor de la ciudad de Olot. Tres de los volcanes están dentro de la ciudad, conos verdes con su correspondiente cráter y sendero autoguiado. Hay muchísimos inmigrantes en Catalunya, se ven chinos, indios, africanos de todo tipo de países, hasta algún argentino. Unas horas más tarde, me invitan a cruzar a Francia para visitar un pueblo rural. Lo que yo no sabía es que lo íbamos a hacer a pie, por los Pirineos. Caminamos cinco horas desde el lado español (perdón, catalán) y llegamos a un pueblito llamado Mantet, solo 20 o 30 habitantes, pero sorprendentemente con un alto nivel de servicios. Francia parece ser mucho más desarrollada que España, y se nota en los pequeños detalles, pero de esto hablaré más en unos días, cuando me encuentre en Perpignan.
Banyoles es una pequeña ciudad de 17.000 habitantes, en donde hay un lago de aguas azules que provienen de ríos submarinos que fluyen desde los Pirineos. Es como un lago del sur argentino pero con aguas perfectamente calmas y cálidas que permiten bañarse como si fuera el Mediterráneo. Imagínense un San Miguel del Monte con una iglesia románica y un lago azul, y más o menos están encaminados para entender Banyoles. Ah, y una red de senderos, y una ciclovía.
Ahora me encuentro en Girona, ciudad antigua dividida por un río, amurallada y urbana, cercana a las playas turísticas de la Costa Brava y al mayor aeropuerto de compañías low-cost de este lado de Europa. Hay gente que toma un avión para ir a hacer compras a Milán y volver, o se puede ir hasta Oslo para almorzar, dar una vuelta, y estar en Girona para la cena. De no creer.
Bueno, como ven, estoy escribiendo más por hábito que de gusto, así que me despido para cuanto tenga más ganas. Saludos a todos desde el calor estival que no deja pensar, les paso un par de grados centígrados a través de la pantalla.
Barcelona actualmente es un horno de turistas, ladrones, estatuas vivientes y caros museos. Y además de cultura, playa, ruido, y chicas lindas. Cada uno la toma como quiere. Se los dejo a ustedes.
El Maresme es un conjunto de pueblos y ciudades junto al mar al norte de Barcelona, antes de llegar a la Costa Brava. Son en general mucho más bonitos que los balnearios de la costa argentina, pero la arena es muy gruesa y lastima los pies. El mar aquí es calmo como un lago, los chiringuitos abundan y el tren suburbano prácticamente toca la playa en todo su recorrido. Viajar en tren y ver a los bañistas, el sol y el Mediterráneo es siempre bienvenido y relajante, aunque supongo que hacerlo mientras uno va hacia el trabajo dentro de una oficina puede resultar contraproducente. La diferencia de calidad de vida que esto otorga en comparación a Buenos Aires es tan obvia que uno se pregunta que es lo que estamos haciendo amuchados en una urbe inmensa frente a un río sucio que solo aprovechan unos pocos.
El interior de Cataluña, otra vez pueblos medievales con castillos, torres, montañas. Un tren de cremallera (un piñón debajo del tren que conecta con una cremallera como la de las camperas entre los rieles) me sube hacia un valle cerca de las cimas de los Pirineos catalanes. Un teleférico me sube aún más, hacia el Albergue donde ahora me encuentro. Alrededor, el verde, arroyos bajando de las montañas circundantes, algunas vacas y ovejas, aves carroñeras buscando algún animal muerto, y algo de hielo que reluce bajo los rayos que logran traspasar las nubes. Uno de los mejores lugares en los que he estado. Se llama el Valle de Nuria. Es bastante conocido para el turismo interno.
Dos días después, me encuentro subiendo a uno de los múltiples volcanes apagados alrededor de la ciudad de Olot. Tres de los volcanes están dentro de la ciudad, conos verdes con su correspondiente cráter y sendero autoguiado. Hay muchísimos inmigrantes en Catalunya, se ven chinos, indios, africanos de todo tipo de países, hasta algún argentino. Unas horas más tarde, me invitan a cruzar a Francia para visitar un pueblo rural. Lo que yo no sabía es que lo íbamos a hacer a pie, por los Pirineos. Caminamos cinco horas desde el lado español (perdón, catalán) y llegamos a un pueblito llamado Mantet, solo 20 o 30 habitantes, pero sorprendentemente con un alto nivel de servicios. Francia parece ser mucho más desarrollada que España, y se nota en los pequeños detalles, pero de esto hablaré más en unos días, cuando me encuentre en Perpignan.
Banyoles es una pequeña ciudad de 17.000 habitantes, en donde hay un lago de aguas azules que provienen de ríos submarinos que fluyen desde los Pirineos. Es como un lago del sur argentino pero con aguas perfectamente calmas y cálidas que permiten bañarse como si fuera el Mediterráneo. Imagínense un San Miguel del Monte con una iglesia románica y un lago azul, y más o menos están encaminados para entender Banyoles. Ah, y una red de senderos, y una ciclovía.
Ahora me encuentro en Girona, ciudad antigua dividida por un río, amurallada y urbana, cercana a las playas turísticas de la Costa Brava y al mayor aeropuerto de compañías low-cost de este lado de Europa. Hay gente que toma un avión para ir a hacer compras a Milán y volver, o se puede ir hasta Oslo para almorzar, dar una vuelta, y estar en Girona para la cena. De no creer.
Bueno, como ven, estoy escribiendo más por hábito que de gusto, así que me despido para cuanto tenga más ganas. Saludos a todos desde el calor estival que no deja pensar, les paso un par de grados centígrados a través de la pantalla.
La vista desde el Albergue Junvenil en el que dormí en el Valle de Nuria
El albergue en cuestión
Esto es lo que se ve desde el tren suburbano en Barcelona. En todo su recorrido. Va practicamente sobre el agua, cada estación una playa distinta.
jueves, 8 de julio de 2010
Sanfermines (Pamplona)
Menos fiesta de lo que la gente piensa (basicamente es gente borracha caminando por las calles), y la corrida de toros es mucho menos impresionante que lo que se ve en TV, pero vale la pena por el ambiente, los fuegos artificiales, la gente toda vestida igual (yo incluido), el Chupinazo (el comienzo de San Fermín), y si uno está cerca ¿porqué no?
Vendedora de diarios una hora después del partido España-Alemania
Trajeado para la fiesta (pantalón blanco, remera de San Fermínes,cinturón rojo y pañoleta roja)
Doce del mediodía del 6 de Julio, el comienzo de la fiesta
Muchos se lanzan desde las alturas sobre la multitud
domingo, 4 de julio de 2010
Finalmente, los Pirineos
Y luego de muchos buses y días acercándome y alejándome, llegué a las montañas tan preciadas por éstas comarcas. Lo espectacular no son las montañas en si mismas, menos aún para el que haya estado en el Sur Argentino, sino la mezcla entre arquitectura medieval y de los siglos XV y XVI, el turismo local, la gente que vive ahí mismo, y lo bien que todo está preparado para ser disfrutado.
Como en toda España (aún más), existen decenas de senderos marcados que salen y unen todos los pueblos, parajes, y demás puntos interesantes. Estos circuitos están divididos entre GR (Gran Recorrido), a hacerse en varios días, y PR (Pequeño Recorrido) a ser completados en un día entero. Y además están los senderos que cada pueblo ofrece al visitante, mezclando partes de los GR y PR con sus propios para caminatas de pocas horas.
Veamos uno de los más famosos de ellos (hacer click para ver la foto y otro para agrandarla y leer):
La fanosa GR 11 es utilizada por miles de españoles, franceses y otros. No son especialmente deportistas,o gente dedicada al montañismo (aunque hay de esos). Son gente de todos los días que simplemente tiene el dinero para comprarse el equipo básico para escalar, se levanta un día a la mañana en Madrid, y deciden venir a los Pirineos. Todo está cerca y la crisis parece afectar más los gastos espectaculares que este tipo de pequeñeces (además, supongo, los bastones, mochilas, bolsas de dormir térmicas y demás lo compraron antes en la época de vacas gordas). La gente "común" se mete en la GR 11 y sube a los refugios, camina entre picos nevados, y baja del otro lado. Los senderos están señalizados en el Parque Nacional Ordesa de ésta forma (aunque fuera de él también hay carteles):
Mi base para dormir en la entrada del Parque Nacional Ordesa fue el pueblo de Torla, que pueden ver en la siguiente foto. Allí viven 350 personas,y hay dos supermercados, dos albergues que cobran 10 Euros por cama (50 pesos argentinos o un poco menos al día de hoy) y muchos hoteles,cafeterías y restaurantes, pero el pueblo no parece tan turísitco, no tiene un aire a Palermo, es más bien la sensación de un viejo centro recreativo de décadas pasadas, porque el turismo en los Pirineos no es nuevo como el interés del porteño por el camino del mochilero europeo por el norte argentino. Esto es Torla:
Y para no dejarlos con la intriga, y porque tengo hambre de desayuno y me voy, les dejo algunas fotos del Parque Nacional y de mi caminata:
Como en toda España (aún más), existen decenas de senderos marcados que salen y unen todos los pueblos, parajes, y demás puntos interesantes. Estos circuitos están divididos entre GR (Gran Recorrido), a hacerse en varios días, y PR (Pequeño Recorrido) a ser completados en un día entero. Y además están los senderos que cada pueblo ofrece al visitante, mezclando partes de los GR y PR con sus propios para caminatas de pocas horas.
Veamos uno de los más famosos de ellos (hacer click para ver la foto y otro para agrandarla y leer):
La fanosa GR 11 es utilizada por miles de españoles, franceses y otros. No son especialmente deportistas,o gente dedicada al montañismo (aunque hay de esos). Son gente de todos los días que simplemente tiene el dinero para comprarse el equipo básico para escalar, se levanta un día a la mañana en Madrid, y deciden venir a los Pirineos. Todo está cerca y la crisis parece afectar más los gastos espectaculares que este tipo de pequeñeces (además, supongo, los bastones, mochilas, bolsas de dormir térmicas y demás lo compraron antes en la época de vacas gordas). La gente "común" se mete en la GR 11 y sube a los refugios, camina entre picos nevados, y baja del otro lado. Los senderos están señalizados en el Parque Nacional Ordesa de ésta forma (aunque fuera de él también hay carteles):
Mi base para dormir en la entrada del Parque Nacional Ordesa fue el pueblo de Torla, que pueden ver en la siguiente foto. Allí viven 350 personas,y hay dos supermercados, dos albergues que cobran 10 Euros por cama (50 pesos argentinos o un poco menos al día de hoy) y muchos hoteles,cafeterías y restaurantes, pero el pueblo no parece tan turísitco, no tiene un aire a Palermo, es más bien la sensación de un viejo centro recreativo de décadas pasadas, porque el turismo en los Pirineos no es nuevo como el interés del porteño por el camino del mochilero europeo por el norte argentino. Esto es Torla:
Y para no dejarlos con la intriga, y porque tengo hambre de desayuno y me voy, les dejo algunas fotos del Parque Nacional y de mi caminata:
Las Gradas: una de los sistemas de cascadas del Parque
El circo (valle glacial) de Soaso hacia el Monte Perdido
El circo de Soaso desde la montaña. ¿Llegan a ver a la gente?
La cascada "Cola de Caballo"
Su servidor subió hasta el hielo para sacarse ésta foto.
Mi próxima parada: los San Fermines. No esperen muchas fotos sobre eso. Probablemente salgan todas movidas y fuera de foco. Hic!
jueves, 1 de julio de 2010
Aínsa y el Pre-Pirineo
Aínsa es un pueblo medieval en el cruce de dos ríos ubicado donde los Pirineos comienzan a vislumbrarse y a sacar el aliento. Es un pedacito de Patagonia en plena Europa, más castillos medievales y casitas de piedra. Dormí en un albergue en la ciudad vieja, un par de calles, la plaza mayor y el castillo, en la cima del cerro sobre el cruce. No tengo comentarios sarcásticos sobre esto o cualquier otro tipo de pensamiento fuera de observar lo increíble que es éste lugar, lo agradable que es su gente, y pese a todo el turismo lo accesible que resultó. Los verdaderos Pirineos (Parque Nacional Monte Perdido) vienen en el próximo post. Algunas fotos:
Aínsa desde abajo
Aínsa desde arriba (dolió subir hasta ahí)
Las callecitas de Aínsa tienen ese queseyó
La vista del pueblo hacia el otro lado. Ese lago es un embalse.
Sara: mi contacto local en Aínsa y el area del Sobrarbe
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